Нива

[кубышка]

Сообщение от Евгений555

По мне пешком проще)))) а после всех лебедок и хайджеков будет не до копа!!!!!!

Я так то тоже стараюсь лишний раз судьбу не искушать и без нужды в говна не лезу....пешочком несколько сот метров- это полезно!

[Kerk]

Сообщение от kompas

я беру все что есть: лебедки спереди и сзади, хай-джек, сенд-траков 4 штуки, рывковый трос, якорь, удлиннители на случай если якорь сломается (такое тоже бывало), запасной акумулятор, лопату, блок если усилия лебедки не хватит, запасные соленойды к лебедке (довольно часто выходят из строя), а так же стартер и гениратор если много бродов тоже частенько отказывают.

Без слов, в тверской копать уже нечего и негде...

[Евгений555]

Если ниву готовить по уму то надо::
1 очень много денег
2 лифт кузова под 31-32ю резину
3 усиливать лонжероны
4 усиливать задний мост
5 менять главный пары родные (3:9) а ставить 4:44 перед и в задний мост,
6 раздатку ставить на подрамник,
7 ставить низовой распредвал
8 маховик ( облегченный) от шнивы и сцепление от шнивы лучше Сакс
9 А образный рычаг на задний мост
10 редуктор переднего моста делать независимым( ставить на подрамник)
11 ставить самоблокирующиеся диффиренциалы
12 кардан ставить с шрузом,
И тд а еще хорошую резину так как 50% проходимости джипа это резина
Всем удачи

[тарас-тарама]

Сообщение от Евгений555

Если ниву готовить по уму то надо::
1 очень много денег
2 лифт кузова под 31-32ю резину
3 усиливать лонжероны
4 усиливать задний мост
5 менять главный пары родные (3:9) а ставить 4:44 перед и в задний мост,
6 раздатку ставить на подрамник,
7 ставить низовой распредвал
8 маховик ( облегченный) от шнивы и сцепление от шнивы лучше Сакс
9 А образный рычаг на задний мост
10 редуктор переднего моста делать независимым( ставить на подрамник)
11 ставить самоблокирующиеся диффиренциалы
12 кардан ставить с шрузом,
И тд а еще хорошую резину так как 50% проходимости джипа это резина
Всем удачи

...Но тогда это будет настоящий вездеход,но на дальняк на таком поедешь,сойдешь с ума......

[Евгений555]

У меня нива сделана так как в списке

Добавлено через 32 минуты 20 секунд
Вот лифт нивы своими руками site.autocentre.ua/tuning_niva/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemi d=31

Добавлено через 33 минуты 24 секунды
site.autocentre.ua/tuning_niva/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemi d=31

[кубышка]

Сообщение от Евгений555

Если ниву готовить по уму то надо::
1 очень много денег
2 лифт кузова под 31-32ю резину
3 усиливать лонжероны
4 усиливать задний мост
5 менять главный пары родные (3:9) а ставить 4:44 перед и в задний мост,
6 раздатку ставить на подрамник,
7 ставить низовой распредвал
8 маховик ( облегченный) от шнивы и сцепление от шнивы лучше Сакс
9 А образный рычаг на задний мост
10 редуктор переднего моста делать независимым( ставить на подрамник)
11 ставить самоблокирующиеся диффиренциалы
12 кардан ставить с шрузом,
И тд а еще хорошую резину так как 50% проходимости джипа это резина
Всем удачи

Я думаю , особого смысла в таком тюнинге нет! ( я имею ввиду коп )
Достаточно немного лифтануть ,можно чуть подрезать арки -чтоб нормально встала резинка 215/75R16...ну еще пожалуй, главные пары в мостах поменять ....ну и шумку нормальную сделать, чтоб на дальняке с ума не сойти!..

[samurai4]

Да, совершенствование и модернизация авто - как ремонт
Его нельзя закончить, его можно только прекратить!

По мне хватает легкого лифта и 29 мудовой резины + МТМ + хайджек
Главное смотреть куда едишь, а то и правда - проще в определенный момент оставить авто и пешком 500-1000 м пройтись

[Евгений555]

При лифте в 5см резина у меня стояла 235-75-15 без резки арок

[Евгений555]

Слово "Lift" ,как извесно переводится как "подьем", осталось только разобратся, что как и куда.
О лифте кузова говорить не будем, все очевидно. С подвеской, особенно независимой, интересней.
Предлагаю не углубляться в разные макферсоны и будем обсуждать классическую двухрычажку всеми нами любимого автомобиля. =)

Вопрос номер адын. От чего зависит величина хода ? От угла работы шарнира равных угловых скоростей (он же шрус) и длины рычагов.
(и соответственно углов работы шаровых опор) Чем блиней рычаг тем большую дугу описывает его крайняя точка смещаясь на одинаковый угол.
Максимальный угол работы шруса - величина константная и зависит от его конструкции.
Для того, чтобы подвеска колебалась в определенных геометрических пределах не выходя за допустимые параметры (угла шруса, деталей кузова итд)
ход на сжатие и на отбой ограничен резиновыми буферами.
Выпрыгнуть за эти пределы мы не можем не меняя длину рычагов и конструкцию шруса.
(Уменьшив отбойник мы увеличиваем угол работы шруса сверх конструктивного, что может вызвать подклинивание и быстрый износ)

Установив более жесткую (длинную) пружину (или уменьшив массу приходящуюся на ось) мы изменяем статическое положение рычагов.
Пусть скажем на 5 см.


Тем самым увеличивается клиренс.
При этом необходимо понимать, что это увеличение, не является одинаковым по всем точкам подвески и не является постоянным при движении автомобиля.
Принципиально важным для понимания моментом является то, что после лифта подвески сохраняется прежнее верхнее возможное положение колеса. (оно как мы помним все так же ограниченно буфером)
Это означает, что при наезде на препятствие, диагональном вывешивании итд и т.д. пружина из лифт-комплекта, может сжиматься до той же длины, что и штатная, (столкновение витков пружины не берем во внимание) рычаги подвески упираются при этом в отбойники, а колесо фактически принимает верхнее положение в арке, в точности соответствующее положению колеса на машине без лифта подвески и с обычной пружиной.
Изображение
Клиренс машины таким образом постоянно меняется – от увеличенного на 5 см на стоящей машине до стандартного - в динамике.

Вывод - лифт подвески не позволяет установить колеса большего диаметра, чем на машину со стандартной подвеской.

Поскольку статическое положение рычагов изменилось, изменилось так же и соотношение ходов вверх-вниз.
На лифтованной подвеске увеличился ход сжатия, что хорошо с точки зрения энергоемкости.
Но уменьшился ход на отбой, что плохо с точки зрения артикуляции и поведения на неровностях.
Это не плохо и не хорошо, это такое свойство.
Баланс ходов должен быть выбран в зависимости от условий применения подвески и автомобиля.
В идеале подвеска должна иметь регулировку упругого элемента (пружины) для подстройки соотношения ходов под конкретные условия.
Тема очень не простая и выходит за рамки данного поста.

Вернемся к лифту.
Вопрос номер два. Мы хотим установить колеса большего диаметра, что нам делать ?

Вариант один - самый простой. Увеличить отбойник на сжатие.
Ход подвески уменьшится, крайнее положение рычага отдалится.
Чем больше мы жертвуем величиной хода тем больше величина лифта.
Если артикуляция не важна, можно прибегнуть к данному способу как к самому простому.

Вариант два - удалить кузовные детали и другие элементы конструкции на нужное расстояние.
Например подрезав колесные арки. (способ по сути не относится к лифту подвески но задачу решает)

Вариант три - Перенести элементы подвески.
Данная схема клиренс не повышает, зато появляется возможность установки колес большего размера.
При этом все части подвески остаются в родном положении, меняются (создаются заново, переносятся вниз) только точки их крепления.
Величина лифта теоретически может быть любой. Так же никто не мешает нам игратся с соотношением ходов как и ранее.

пысы - Если вы все еще продолжаете, для установки больших колес, использовать тюнинговые пружины и проставки, перечитайте пожалуйста этот текст еще раз. :chir_lider: :ku_bok: :chir_lider:

[кубышка]

Сообщение от Евгений555

При лифте в 5см резина у меня стояла 235-75-15 без резки арок

ШРУСы долго прожили? ...так то надо еще и мост передний хотя бы на 3 см. опустить!